扬子晚报/紫牛新闻记者 孔小平
民族舞剧《红楼梦》出圈，成为现象级作品，被称为“中式美学天花板”。曾被曹雪芹细致描写的人物服饰，经由服装设计师李昆的提炼与创造，在舞台上鲜活了起来。
李昆，舞者出道，后成为服装设计师，是首位登陆巴黎歌剧院的中国女性设计师，中央芭蕾舞团、芬兰国家芭蕾舞团、德国黑森州立剧院合作设计师。除了民族舞剧《红楼梦》，其代表作还有《鹤魂》《敦煌》《哈姆雷特》《火车站》《人在花间住》以及京剧《薛涛》等。
江苏大剧院原创舞蹈剧场《春之祭》即将首演，李昆再次担任服装设计。在接受扬子晚报紫牛新闻专访时，她一身黑灰穿搭，长风衣配马甲，人如其网名“李昆.QUEEN皇”，很是霸气。
“云肩如花，花似云肩”
在舞台上实现传承与创新
服饰对塑造人物形象极为重要。《红楼梦》原著里，曹雪芹对众多人物在不同场合的服饰都有着精彩细致的描写，为在舞剧《红楼梦》中呈现人物各自风采，李昆和团队参考了明清时期的画作、京昆戏曲和《清·孙温绘全本红楼梦》，保留部分古制的同时，创新结合现代极简审美，以鲜明的视觉风格构建出一个色彩斑斓的“大观园”。
果不其然，舞剧《红楼梦》一上演，观众就对极具巧思的服装设计称赞不已，云肩的设计既好看又贴合角色性格，细节有喻意。
对于这部中国古典题材舞剧，李昆无疑交出了一份完美答卷。
面对面：日常穿搭的出发点是一个人的审美喜好，那么舞台人物服饰穿搭的设计出发点是什么呢？
李昆：最重要的一点是“合”，即，符合剧情、贴合人物，既要突出个性，又要服务于整体。服装有辅助传递剧情的作用，跟人物的性格特点和命运走向等也有关联。
面对面：《红楼梦》人物众多，每个角色的元素提炼和设计巧思如何区分开呢？
李昆：这部剧主演和群演一共200多套衣服，“十二钗”的尤为重要，我从原著中提取“花”这一意象，十二朵不同属性、不同颜色的花；同时将云肩作为设计的核心元素，以植物花卉的不同寓意作为性格特性，关联上剧中人物命运，将“云肩如花，花似云肩”的概念贯穿全剧。
比如黛玉，我第一时间想到的是潇湘馆的竹子，所以她的云肩细如竹叶，绣的装饰也是竹子；宝钗是芙蓉花，端庄富贵；李纨的颜色以黑和蓝为主，上面是兰花，比较沉稳；秦可卿的云肩上绣着樱花，樱花花期较短，预示她绚烂短暂的人生；元妃的元素除了凤凰还有昙花，昙花一现，令人惊艳，令人惋惜伤怀。
宝玉呢，让我印象最深的是“头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦”，所以我们给刚出场的宝玉设计了红色纱衣配金色白蝶图案的戏服。“十二钗”是十二朵花，那宝玉就是穿梭其中无忧无虑的蝶，这个比喻也挺形象。
面对面：《红楼梦》已巡演百场，复一下盘，你认为服装设计这一块什么地方最难？
李昆：舞剧服装不像歌剧、话剧和影视剧设计那样有充足的形式感或者体量，它需要更多“空间”，让演员能够舞蹈，所以要简洁，要做减法；既要符合角色年代，又要让人一眼明了人物特性；不能繁复精细，但由于剧情人物的需要又不能轻飘飘过于单薄……所以，相互矛盾的地方多，要综合考虑，真的是绞尽脑汁。还好最终，我们一起实现了对《红楼梦》的美学构想。
面对面：你的古装题材代表作中还有京剧《薛涛》，里面的服装被称为“新国风礼服”，设计理念缘何不同？都做了怎样的现代表达？
李昆：这两部戏的服装都着重通过云肩来展现出图腾纹样之美。云肩是老祖宗留给我们的，结合人物性格特点来适当运用，既是传承，也是创新。
《红楼梦》的纹样大多来自中国戏曲、当代苏绣等，《薛涛》则较多参考唐代资料以及敦煌藻井纹样等。
两个作品二次创作的出发点不同，一部是舞剧，一部是京剧，《红楼梦》的服装有舞性与能动性的要求，《薛涛》则重在剪裁和细节的磨合。
传统戏服的现代表达，无法用一言两语说清，有些地方精妙到无法形容，比如图案、配色都有讲究，什么样的人配什么色、什么样的花、什么样的行装行头。传统戏服是一个用一生都研究不完的课题。但无论是依托传统的图腾纹样、云肩进行现代设计，还是汲取现代作品中的营养回归传统，都是在寻求更多的灵感，以便未来更好地融入在设计中。
美是没有定义的，“百分百是我的一生追求”
李昆的设计风格百变，她社交平台上的作品简介中列举了她合作的国内外大牌院团，以及古代、现代、芭蕾等多部重磅代表作。这是她一路走来，从中央芭蕾舞团起步，到走上世界舞台的展现。
她完成的《地平线》是巴黎歌剧院23/24舞季开幕作品，在充满流动感的编舞中，飘逸的服装如薄雾浮动于巴黎歌剧院舞者灵动的身体之上，引发观众无限的遐想。李昆说，舞台作品的题材和风格不同，主题提炼的方向、设计理念等也各有不同，让每一部的服装设计都带给观众“美”，她需要更多经验，通过更多更好的作品来提升自己的把控能力，“百分百是我的一生追求”。
踌躇满志的李昆还想拥有属于自己的“符号”，这一切都在探索中。
面对面：《红楼梦》中式轻盈，《薛涛》华丽新国风，《火车站》复古质感，《人在花间住》烟火气，你偏爱哪种风格？
李昆：我对于一些特定年代的服装有着特别偏爱。我喜欢赫本和格蕾丝王妃的时装，我喜欢《廊桥遗梦》《花样年华》和《时时刻刻》。在芭蕾舞剧《敦煌》制作时，张叔平老师对我的指导更是让我对复古时装彻底“沦陷”。
像舞蹈剧场《火车站》，没有特定年代，我沿用了我一贯喜欢的复古和灰度的调性，所有色彩都是有灰度的，颜色是沉的。我没有多用弹力面料，而是侧重时装感。
面对面：《人在花间住》还未巡演，数张剧照就让粉丝震撼，如何做到剧未演就圈粉的呢？
李昆：这是一部跟阿尔兹海默病有关的现实主义题材，挑战很大，因为我们谁也不知道阿尔兹海默病患者脑海里的世界。
开排前我们在一家养老院采风时了解到，阿尔兹海默病患者对白色特别敏感，如果给他们用白色饭碗盛米饭，那他们就看不见米。只要跟大面积的白色接触，他们看到的可能就是纯白一片，什么都没有。
于是我提炼出白色元素放在一场幻境里，演员一身纯白色，包括很厚的马面裙，这个世界是纯白的。你想象一下，当他沉浸在白色世界里，发现身边的什么都“消失”了，那是怎样的恐惧？
面对面：结束巴黎歌剧院的委约，你刚刚第二次与德国黑森州立剧院合作，对中国设计师来说，如何在国际舞台上传达东方美？
李昆：这个赛道其实挺难，要融合东方哲学文化，我在服装设计上尽量体现东方质感，即棉麻、丝绸，和水墨留白。
像《斑驳》，东方的棉麻，用晕染的过渡，配合舞美满台的灰烬，仿佛晕染的部分如灰烬一样也在烈火里燃烧过，而留下的白是我们守住的信念和爱。
面对面：那你是如何理解“美”的？
李昆：对我的设计作品而言，美是没有定义的，它契合每一部作品的独特性，这就是美。
它不是一件漂亮的衣服，而是一种气质和质感，是你心目中的美，是你的审美，是作品的审美。
面对面：你在舞台服装设计领域游刃有余，跟当年学舞蹈有关吗？
李昆：我读的是舞蹈表演与教育专业，不过，毕业即改行。虽然我也得到了老师们的关照和喜爱，在努力学舞蹈，但我不泡练功房，完成练功后我就去看漫画，我喜欢美术画画。
说起来，我最大的伯乐是我的先生费波，他现在是中央芭蕾舞团首席编舞，我们是同班同学，上学时他就说我以后可以当服装设计。
面对面：那从业以来的“抓马现场”多吗？
李昆：每部作品都遇到过。这次跟江苏大剧院合作另一部原创舞蹈剧场《春之祭》，都要开演了，我还在跟面料死磕呢。
《春之祭》是现代戏，服装设计更难，加上李超导演对服装的感知力强，他要求“克制，极简中有细节”。我们之前设计了几个版本，但种种限制，考验多多，比如受亚洲舞者的身高所限，面料的垂感很重要，但太支楞的话又会压矮演员，太重的话又会给舞者带去负担，可如果完全没有弹性，舞者又会不舒服。再比如服装图案，可能上身好看，在练功房看也好看，但到了大空间的舞台却又不够完美。
服装的打磨和调整，与剧本打磨的时长差不多，一轮接一轮，可能第一轮演出后还会调整。
面对面：那受制于面料该怎么办呢？
李昆：这是我的最大焦虑，我和团队开始植绒，铁锈染，手绘，毛毡等等，边学边想各种方法。对设计师来说，在有限的面料中再造也是一种技能。
面对面：已经做了这么多项目，怕不怕重复自己？
李昆：怕。如果重复自己几次，可能就会定型，很难再提升。
当然，每位设计师都想有自己的气质和性格，一种标签和特点，我也想拥有。就是一看“哦，李昆的作品”，这种符号是我的毕生追求。
面对面：你社交网名好霸气呀？
李昆：哈哈哈，谐音梗嘛。亚历山大·麦昆是我喜欢的设计师之一，他对于面料的再造，设计创造力这些，都让我敬佩，他也是我的灵感来源。慢慢地，大家喊习惯了，就成现在这样的“自我调侃”了。
面对面：很多服装设计师爱跨界，比如摄影、雕塑、装置艺术，你会有这样的尝试吗？
李昆：我也希望有，因为我很喜欢设计海报、绘本、插画这些。其实我从小就梦想当一名动画设计师，那会的目标是上海美术电影制片厂。日漫风靡后，我也想去日本学漫画。愿望挺多的，都跟我热爱的设计有关。
面对面：现在手上项目多吗？
李昆：对，都努力在做。不过我想明年稍微放缓一些脚步，做得充裕一些，沉淀沉淀自己。